Пятница
19.01.2018
11:29
Профиль
Юнга Гость


Гость, мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Поиск по сайту
Миничат
Изображения
Рекомендуем
  • Верфь на столе
  • Armourbook
  • Modelsworld
  • В гостях у Ксандры
  • Рекламная пауза
    Звоните в рабочее время - колокол в москве - узнайте подробности!




    Кнопка


    [ Получить код баннера]
    Счетчик материалов
    Форум: 537/24038
    Галерея: 2256
    Статьи: 101
    Литература: 2153
    Чертежи: 420
    Каюта: 151
    Карта
    Статистика

    Онлайн всего: 3
    Гостей: 2
    Пользователей: 1
    oserg2

    Парусники

    Статьи

    Главная>Статьи> Часть 10. Описания деревянной обшивки корпуса корабля
    Часть 10. Описания деревянной обшивки корпуса корабля
       Итак, болван у нас готов. Ежели мы задумали построить только один корабль,то можно наложить обшивку на него намертво и оставить его навсегда внутри. Можно наложить на него стеклоткань с эпоксидкой и на нее уже клеить обшивку. Можно выполнить болван и внутреннюю скорлупу по методу Баранова, но я не буду освещать эту технологию из-за авторских бурчаний. Захочет сам осветит или найдете на других сайтах. Принцип все равно тот же. Я излагаю сам процесс наклеивания "досок" обшивки. Можно обойтись и без заполнения пенопластом. Склеить набор/каркас/, промалковать шпангоуты и наклеить черновую обшивку. Как правило ее клеят из мягкого дерева-осина, ольха, липа, сапели, можно ель. Особо стараться и подгонять рейки друг к другу не стоит. Даже если будут щели-не страшно. Кое-кто даже шпаклюет, хотя это не особо и нужно. Толщина реек 1,5-2 ,5 мм. Фактически это тоже, что и пенопластовое заполнение-создание цельной поверхности и доведение ее до плавного состояния. Почему плавного? Потому что дерево в реальности имеет определенные естественные направления загиба и нарушить их нельзя. Просто сломается. Вот мы и создаем поверхность тройной кривизны. Оболочку корпуса. 
       При пенопластовом заполнении можно черновую обшивку не делать. И процесс малковки происходит сам собой, когда вы выглаживаете поверхность. 
      Переходим к чистовой обшивке. Во-первых надо нарезать "доски". Ширина должна быть МАСШТАБНОЙ. Длина желательна полная, но можно и частями. Толщина так же в пределах 2,5-3 мм, чтобы не бояться прошкурить насквозь. 
       На корпусе есть участок в 3-4 доски,которые не сужаются к носу и корме. Как правило на середине высоты, в районе ватерлинии. Вот с них и надо начинать. Форштевень и ахтерштевень можно не ставить, но если вы их выполнили на килевой раме, надо в них сделать врезку для начала и конца досок. А если у вас килевая рама тоньше чем штевни, то можно не делать. А окончания досок потом закрыть накладками на штевни из хорошего дерева. 
       Больше всего вопросов возникает как загибать дерево. И начинается мудрежь с химией, физикой и астрологией. А все гораздо проще. Если вы будете корпус красить-берите те породы, которые я вам рекомендовал на черную обшивку. Если планируется оставить чистое дерево, советую:орех, грушу, вишню, яблоню, клен и европейский и канадский, кедр, махагони, березу. Все они прекрасно гнутся просто помокнув в горячей воде. Многие - просто в руках, можно оставить на ночь на плате с гвоздиками, можно в оправке загнуть паяльником или утюгом. Последнее сразу выгоняет избыток влаги и можно сразу клеить. Изгиб следует делать только по ПЛОСКОСТИ. Во втором направлении/на ребро/ изгиб делается по месту при помощи прищепок, заколок и прочих приспособлений. Можно сразу поставить доску на гвозди в шпангоут. Еще раз: на подготовленную поверхность корпуса надо карандашом наметить ПЕРВУЮ доску пояса и четко приклеить ее на место. Остальные будут прилегать к ней и ставить их на место будет легче. Клеить надо сразу оба борта. Когда "прямые" пояса будут на месте надо готовить доски, которые сужаются к носу и корме. Для этого сделайте оправку: на ровной толстой пластине две ограничительные рейки по ширине досок, и с расстоянием между ними в две доски поставленные на ребро. Плотно загоняете их между ограничителями, под них загоняете приготовленный клин и сошлифовываете лишнее,чтобы получить клинообразное утоньшение досок. С одного конца и со второго. Все это сопровождается постоянными примерками на место. Когда клин готов, надо еще прошлифовать ребро наискосок, чтобы прилегал к предыдущей доске. Некоторые в процессе могут сойти вообще на шпиц, на острие, то есть. 
       Клеить первые две - три доски лучше на цеакрин. Последующие можно на ПВА с приваркой.То есть намазанную доску кладете на место и горячим утюгом прогреваете. А можно поставить/если хорошо ложится,без сопротивления/ на канцелярские кнопки с пластиковой головкой. Хорошо держат. 
    На сегодня все. Вопросы предполагаются. Работа с досками есть в самом начале постройки нэфа, фотографии.

    Источник информации:
    Категория: Теория и практикум | Просмотров: 6699 | Добавил: Boris2005 | Рейтинг: 5.0/2
    Всего комментариев: 0
    avatar
    Rambler's Top100