Поговорили мы о металлах, поговорили о пластиках. Следующий (а может быть, наоборот, предыдущий) материал - древесина. Для строителей парусников древесина - хлеб, масло, икра, и пр. деликатесы. Парусники из пластика для начинающих. Думал, что мой материал только для тех, кто строит "скрэтч", т.е. от чертежа, но поговорил с несколькими любителями китов и услышал, что они непрочь кое-что заменить, да и выбор в китах - махагони и орех, а хочется чего-то такого... Ну вот и разговор о чем-то таком.  
   Прежде всего ставится перед собой цель - какая будет модель, точная копия или более художественная вещь. Ну скажите, какой смысл делать подводную часть из ореха, если предусмотрена медная обшивка. Кто его (орех) увидит. Под медяшку можно положить березу или даже осину, липу - легче работать. А потому от исполнения модели зависит выбор древесины, и нет нужды гоняться за дорогостоящими породами. Под руками, как правило, есть много чего полезного (я о древесине), мимо ходим. А цвета можно и самому сделать. Есть много возможностей как затемнить, так и осветлить дерево и это любому по силам. Но об этом потом, а сейчас о породах конкретно доступных всем и каждому. Банальные истины для тех, кто давно в теме, но полезные для тех, кто только-что.
   Вся древесина делится на две большие группы: хвойные и лиственные.

   Хвойные.
   Все хвойные содержат смолу. Больше или меньше. Из-за этого меньше подвержены гниению. Это же их недостаток, как модельного материала.
   Начну с КЕДРА сибирского - не дерево а мечта - все оттенки от сливочного до глубокого розового; режется, пилится, изгибается, клеится. Долговечен, что еще ему пропеть? Ничего общего не имеет ни с канадским (очень крупный слой) ни с ливанским (вообще разновидность средиземноморской сосны - слой еще крупнее и жесткий) кедрами.
ЕЛЬ - мягкая, прямослойная, рыхловатая - пригодна для черновой обшивки, конструкционных элементов, заполнений (носовые и кормовые бобышки) и аналогичных элементов. Ввиду белизны и мелкого слоя (уточняющее название - ель мелкослойная), можно использовать для чистовой обшивки там, где нужен белый пояс.
СОСНА, ПИХТА, ЛИСТВЕННИЦА. Как модельный материал использовать не советую - во всех много смолы, а работать с лиственницей врагу не пожелаю (не то, что "рангоут на модель делать") - диск с победитом садится после первых 5-8 метров. Есть еще можжевельник, тис, туя, кипарис - все хвойные. Пробовал "на "зуб" кипарис и можжевельник. Первый имеет очень крупное и грубое волокно; второй более мелкослойный, цвет приятный темно-желтый до светло-коричневого, твердый. Само растение не большое, поэтому и массивы тоже. На мой взгляд годится для блоков (юферсов) и пр. мелочи. Пихта светлая, слабая, рыхлая, ломкая, недолговечная. Тис еще и ядовит.

   Лиственные 
   Главное отличие - смолы не содержат (иногда масло). Разновидностей огромное количество. Разнообразие цветов, структур, твердостей - плотностей и всего прочего. Пойдем по алфавиту. Да, прошу учесть: в моем изложении я старался описывать доступные всем породы, а не сразить вас знанием экзотики. На мой взгляд работать надо с доступными материалами. Если вы заметили, я все время намекаю где можно найти тот или иной материал. И с наименьшими затратами.
   АКАЦИЯ. Белая - от слегка желтого до желто-серого цвета, текстура крупновата, прочная, твердая, режется не легко, шлифуется, полируется хорошо, гнется охотно. Годится и на обшивку (красива) и на токарные работы (те же блоки), очень хороша для корабельной скульптуры (как кость). Есть еще желтая и красная - по цвету цветения. Думаю отличаться не должна.
   БЕРЕЗА обыкновенная российская (а то, оказывается, есть еще европейская?) - белая, чуть желтоватая, сливочная, текстура мелкая, ровная, допускает все виды обработки, особенно хороша на токарном станке, замечательно гнется, шлифуется, полируется, воспринимает любую окраску, в т.ч. глубокую и любую отделку. Очень рекомендую на чистовую отделку, настил палубы, рангоут и пр. "наружные" работы - рисунок волокон масштабный.
   БУК. От бледножелтого до красновато-бурого. Текстура красивая с тонкими темными штрихами. Твердый, прочный, резание затруднено, вся остальная обработка в пределах выполнимого. Окраску и отделку воспринимает хорошо, но у него есть большой недостаток - при изменении влажности его ведет, иногда очень сильно.
   ВЯЗ (и ИЛЬМ) две красивых породы с крупным (увы) рисунком и потому для модели не рекомендую. Ну если для крупных масштабов. Очень твердые (как дуб). Подставки и кильблоки из них замечательные.
   ВИШНЯ и ЧЕРЕШНЯ - от светло-желтого до шоколадного цвета, текстура красивая и масштабная, твердость средняя, обрабатывается очень хорошо (все виды обработки включая гнутье), на модели годится для всего, вплоть до весел в шлюпках.
   ГРАБ (белый бук) - беловато-серый, текстура крупная, очень высокая твердость, обработка тяжелая. На модели можно использовать для мелких деталей вместо кости или для силовых элементов, типа моторам дл ходовых моделей.
   ГРУША (любовь моя) - не дерево - песня. Цвет от светло-розового до коричневого, текстура мелкая, обрабатывается замечательно. Рекомендую для любых работ и деталей на модели любого уровня. Не стыдно применять рядом с "ценными породами".
   ДУБ. Цвет от желтоватого до серо-коричневого иногда с зеленоватым оттенком. Ну дуб он дуб и есть, чего о нем много говорить. Текстура очень крупная, твердый, ломкий (!!). Годится для подставок и для очень крупных масштабов. Очень хорош мореный дуб. Модель получается сразу такая "старинная"! Только где ж его взять-то. Только если повезет из реки выловить...
   КЛЕН (среднерусский) белый с небольшими потемнениями, текстура ровная мелкая, плотная, красивая. Все виды кленов-остролистный, полевой, явор, мелколистный - одинаковы по всем показателям. Немного отличаются по цвету. А вот канадский сахарный или мейпл тверже и у него есть штришки как у бука. Все виды кленов очень хороши для палубы,белой полосы в обшивке и пр. работ. Масштабен. Допускает любые обработки.
   ЛИПА. Ну кто из моделистов не знает липу. С нее все начинали (помните ДОСААФовские посылки?). Цвет белый, желтоватый, структура не выражена. Легкая, мягкая, режется как угодно, шлифуется не так легко (лохматится), полируется. Годится на шлюпки, носовые фигуры, да мало ли... А вот окрашивается и протравливается плохо.
   МАХАГОНИ (она же "красное дерево"). Цвет от желтовато-розового до темно-красного, попадался кусок темно-коричневого цвета. Дерево пригодно для модельных работ - сами заметили, в китах сплошь махагони. На мой взгляд текстура крупновата, а так полный респект.
   ОЛЬХА и ОСИНА. Объединяю, потому что почти одинаковы. Цвет белый (ольха на срезе становится красновато-бурой, а у осины голубовато-зеленоватые оттенки). Текстура не выражена, плотная, мягкая, режется хорошо, шлифуется плохо (лохматится). Годится для черновой обшивки, для бобышек, но подвержена гниению - нужна защита.
   ОРЕХ. Орехов много: грецкий, манчжурский, анатолийский, африканский, американский... Африканский для моделей не интересен - текстура уж очень крупная и цвет не выразительный - грязно-серый. Все остальные хороши - плотная структура, красивое строение. В меру твердые, хорошо режутся, гнуться при вымачивании и нагреве, шлифуются, полируются - все, что угодно. Цвет от зеленовато-серого до красно-коричневого, даже (почти) черного. Рекомендую для всего, что захотите сделать на борту и на палубе.
   ПЛАТАН. Тяжелый по весу и по обработке, но красив. Цвет от белого, через серебристый до красновато-бурого. Текстура слабовыраженная, масштабная. Хорошо точится на токарном, шлифуется, полируется, но не окрашивается.
   САМШИТ. ОЧЕНЬ твердый. Обработка только борами, абразивами и не говорите, что вы легко резали его ножом. Это не про самшит. Цвет - светло-желтый, текстура слабая. Кое-что можно делать на модель: фигурки, юферсы...
   САНДАЛ. Если раздобудете кусочек - закрепите внутри корпуса. Потрясающий запах. Темный (почти черный), очень твердый, ДОРОГОЙ.
   ТИК. Серовато-желтовато-бурый с темнокоричневыми полосами. Текстура крупная, плотный, в обработке неудобен (капризное расположение волокон), маслянистый. Не рекомендую для моделей.
   ТОПОЛЬ. Древесина светлая, не твердая, гибкая, но, большой недостаток - гниет, знаете ли.
   ЯСЕНЬ. Серый с розовато -, желтовато-, светло-коричневым, короче красивый (есть ясень "птичий глаз", но это не для модели). Текстура резко выражена, полосатая, но между полосами нет резкого разделения по цвету, поэтому для обшивки корпусов в М1:50 и крупнее очень даже смотрится. Твердый, хрупкий, похож на дуб (отделка "под дуб", "под ясень"). Годится на рангоут в тех же масштабах.
   ЯБЛОНЯ. Цвет розовый с краснотой. Тестура слабовыражена. Умеренная твердость и плотность делает ее похожей на грушу. Применение тоже. Не буду писать про всякие экзотические деревья - эбеновое (цену знаете?), сапели, обечи, и еще куча названий
Упомяну БАМБУК, хоть он и не дерево, а трава. Гвоздики из него хороши. В М1:100 я из него делал лисель-спирты и вообще, там, где надо длинное и тонкое - годится.
БАЛЬЗУ давайте оставим авиаторам. Что нам без нее материала не хватает. Хотя если доступна - используйте на заполнение, и даже на черновую обшивку. Она ведь тоже разная бывает, в том числе и потверже.
Совсем забыл про СИРЕНЬ - очень интересное дерево: текстура мелкая, светлая, а гнется!!! Жалко только стволики тонкие в основном.
Теперь вопросы: где взять и что с ним делать? Смотрите вокруг в сезон обрезки и вырубки (регулярно делают т.н. санитарные вырубки, чистки). Все равно сжигают. Подойдите с ножовочкой, отпилите полешко (1 метр примерно), если толстое расколите вдоль, дома на торцы наклейте на ПВА трикотажную тряпочку или просто густо намажьте и на лоджию (балкон). Только защитите от прямого солнца и от дождя. Сушка естественная на воздухе и ветерке - лучше всего. Ну, а то что из магазин или с ДОКа уже сухое и пригодное.

   Вы спросите: а как же слива, алыча, арча, рябина, калина, черемуха, чинара, карагач и, черт возьми, боярышник? Да, и еще море различных пород. Повторяю - я написал о тех породах, с которыми работал и могу охарактеризовать, а так же исходя из их доступности. Слива скорее всего белая с оттенками и мелким слоем. Не работал с ней, а вот боярышник "на зуб" пробовал - хорош, крепкий, плотный, красивый, красноватый. Но опять стволики маленькие. В любом случае нужно пробовать: мало ли что написано - а мне не понравилось. Хочу только дать небольшое дополнительное знание: есть у растений такое понятие - "вегетативный период", т.е. его жизнь в течении одного погодного кругооборота - ГОДА. И если год нормальный - 4 сезона: весна, лето, осень, зима - то дерево развивается по схеме - оживание, рост, засыпание и очень слабый рост. И клетки (волокна) соответственно, летом крупнее, зимой мельче и плотнее (чтобы не замерзнуть). Это, где год нормальный. А там где год имеет только два сезона (как у нас в Израиле - весна и лето) или вообще одно сплошное лето - там сосуды крупные, текстура грубая (за редкими исключениями), хотя среди них есть и очень красивые (и дорогие). Во всяком случае в Израиле ни одна местная порода не используется - я ни одну не признал годной для моделей. Те породы, о которых я писал ДОСТУПНЫ и удобны в работе.

ОКРАСКА ДРЕВЕСИНЫ

   А вот теперь о том, как обойтись без эбенового и прочих экзотических деревьев, т.е. об ОКРАСКЕ древесины. Легкое вступление, чтобы мы понимали друг друга. Краски бывают укрывистые (масло, нитра, акрилы, Humbrol, Revel и многие другие), т.е. такие, которые плотно закрывают окрашиваемый материал, и прозрачные (акварель, бейцы, морилки, пропитки и т.д.). Вот вторые нас и интересуют. Про укрывистые могу сказать только одно -подготовка поверхности (пропитка, шлифовка, шпаклевка, шлифовка, полировка) позволяет либо полностью убить структуру дерева - вроде и не дерево вообще, либо сохранить волокнистую структуру. Пример окраска подводной части "под свинцовые белила", но с сохранением вида досок обшивки. Все про эти краски.
   Теперь о прозрачных. Акварель применять можно, но в исключительных случаях - ну, скажем, оттонировать основную окраску. И обязательно защищать лаком.
   Краски глубокого проникновения. Структуру и рисунок древесины не нарушают, придают либо совсем новый цвет, либо усиливают существующий, причем вы сами можете регулировать и цвет, и оттенок, и интенсивность.
   Начнем с процедуры ОТБЕЛИВАНИЕ. Чистая химия: 30% перекиси водорода (Н2О2) + 2% нашатырного спирта. Заготовки погрузить в раствор на 30-40 минут, затем 20-30 минут выдержать на воздухе, промыть в теплой воде и высушить (не насильственно). Второй способ: используется отбеливатель для тканей - 5-10% раствор, при темп. 50 град. на 30-40мин., затем промыть и высушить. Степень отбеливания определяете на глаз. НЕЛЬЗЯ отбеливать вместе разные породы.

   Глубокое окрашивание.
   Средств очень много - от самых простых (крепкая заварка чая и кофе, марганцовка) до более серьезных. Ну, простые, они и есть простые - либо помазал кисточкой (тампоном), либо погрузил в раствор и смотришь на сколько окрасилось. Вот только вытащить и смыть надо чуть раньше нужного цвета - есть такая штука: инерция процесса, поэтому - не зевать. Более сложные - бейцы (байцы?, кому как нравится). Встречается в продаже в виде порошка, который разводится в теплой (не горячей - свернется) воде. Палитра обширная. У меня как-то был набор попрошков от желтого до черного, через все ореховые и прочие оттенки. Позволяют приготовить концентрированный колер, а потом при необходимости ослаблять его до нужного. В приготовленном виде, в хорошо закрытой емкости хранится сколь угодно долго. Напишите на этикетке: перед употреблением взболтать. Окрашивание простое - либо тампоном (кисточкой), либо погружением. Кстати, во всех случаях рекомендую окраску элементов до установки на место, в т.ч. и доски обшивки. Учтите что тон надо делать в растворе. Если протемнили, то более слабое окрашивание не получите. А вот более темное можно получить повторным погружением или длительным пребыванием в растворе. В любом случае нужно проба "в сторонке". Бейцы в продаже есть и в жидком виде, в т.ч. и не на воде, а на спиртах и каких-то спецрастворителях. С ними сложнее - разводятся плоховато (но можно), проникают в дерево глубже и быстрее. Все эти способ окраски, естественно требуют сушки. Кроме бейцев в торговле есть спиртовые морилки. На мой взгляд цвета у них "ядовитые", резкие и неестественные. Помимо этого древесину можно протравить: железный купорос, хлорное железо, двухромовокислый калий, хлорная медь, медный купорос и еще некоторые химикаты. Все не помню, можно посмотреть в спец. литературе. Эти самые доступные. Принцип работы тот же - погружение. Заодно протравы работают против нежелательных"матросов", которые деревом питаются. Еще раз - все эти красители проникают в глубь дерева, а потому в дальнейшем можно шлифовать, полировать и т.д. Да, если уж приходится окрашивать этими красителями прямо на модели, то рекомендую то, что окрашивать не нужно закрыть цапон-лаком. Еще одно замечание - все способы глубокого окрашивания поднимают ворс, а потому шлифовку всегда имейте в виду. Теперь нехимическое тонирование (затемнение). Очень простой способ - обжиг. Мелкий чистый промытый песок нагреть в металлической посудине до 200град. (примерно) и погрузить заготовку. Чем глубже - тем темнее (естественно). Периодически проверять. Ну, в общем и все. Липу и платан глубоким проникновением не окрасить, причем платан совсем, а липа красится очень неприятными "мудежами" (пардон), такими размазанными пятнами. И под занавес одну находку: детали из ольхи, осины, тополя (плоховатых пород) можно проварить в натуральной олифе. Результат потрясающий - дерево приобретает красивый цвет: от светло-коричневого до черного (вот вам и эбеновое дерево) причем твердость как у натурального. В черной пепельнице окурки следов не оставляли.