Воскресенье
23.04.2017
23:47
Профиль
Юнга Гость


Гость, мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Поиск по сайту
Миничат
Изображения
Опрос
Как долго Вы занимаетесь судомоделизмом?
Всего ответов: 1090
Рекомендуем
  • Верфь на столе
  • Armourbook
  • Modelsworld
  • В гостях у Ксандры

  • Ifolder


    Рекламная пауза





    Кнопка


    [ Получить код баннера]
    Счетчик материалов
    Форум: 532/23928
    Галерея: 2256
    Статьи: 101
    Литература: 2146
    Чертежи: 421
    Каюта: 151
    Карта
    Статистика

    Онлайн всего: 3
    Гостей: 1
    Пользователей: 2
    Rusy, Ol-Za

    Парусники

    Статьи

    Главная>Статьи> Обшивка моделей
    Обшивка моделей

    ВВЕДЕНИЕ

       И вот пришло время для обшивки корпуса модели. Вы уже правильно закрепили шпангоуты на киле, придали им плавность в нижней части так, чтобы планки плотно прилегали к ним. И на вашем верстаке лежит красивая древесина из твёрдых пород, ожидающая воплощения в прекрасные обводы вашей модели. С чего Вы начнёте? Ваш выбор будет зависеть от детализации, которую Вы собираетесь воспроизвести в своей модели. Ясно, чем детальнее модель, тем больше работы это займёт.
       Некоторые опытные моделисты так неистово переданы безупречной точности, что изготавливают детали, которые не могут быть замечены человеческим глазом. Другие консерваторы моделируют каждый тимберс шпангоутов реального судна - сотни точно обработанных частей, чтобы затем зашить их планками обшивки и скрыть этот вид навсегда. Вместо того чтобы показывать своё мастерство их утешает мысль о том, что на самом деле эта работа всё-таки выполнена.
       Однако большинство моделистов рассматривают детализацию за пределами порога человеческого восприятия, как бесполезную трату сил. Они строят модели, которые можно рассмотреть и оценить как произведения искусства, а не занимаются доказательством того, что Декларацию Независимости можно выгравировать на булавочной головке.
       Эта брошюра описывает два метода обшивки корпуса. Один более прост, но менее детален; второй более сложен, так как основан на полномасштабном отражении реальной судостроительной практики. Вам решать, насколько далеко Вы хотите зайти между этими крайностями.
       На первом этапе принятия решения о способе обшивки прочтите эту брошюру и познакомьтесь с реальной практикой. Она поможет понять, как сделать обшивку соответствующей изящным обводам корпуса.
       Часто начинающийся моделист пропускает этот момент и подходит к процессу обшивки как будто он имеет дело с обшивкой досками дома. И после укладки пол дюжины или более планок горькая правда становится очевидной. Планкам необходимо придавать такой изгиб, который невозможно выполнить. Непокрытые области имеют неправильную форму и их невозможно закрыть заготовками правильной формы. И вся работа внезапно превращается в полное "замешательство".
       "Замешательство" не возникнет, если знать, что планки сужаются к носу и к корме, потому что площади, которые будут закрыты в носовой и кормовой части - меньше чем те, что находятся в средней части корабля. В средней части нужно иметь больше материала, чем на оконечностях, и это простое объяснение, должно полностью решить проблему качественной обшивки. Чем больше нюансов Вы будете знать, тем более радостными будут ваши эмоции и совершеннее работа.
       Кому-то на первый взгляд может показаться, что обшивка модели - ужасно сложная задача. Это не так. Подобно всем так называемым "сложным" задачам, успешная работа по обшивке состоит всего лишь из множества очень простых задач, выполняемых последовательно. Надеюсь, что внимательное изучение предложенного материала убедит Вас в правоте этого суждения.

       ПРИГОТОВЛЕНИЯ
       Конечно, до обшивки вашего судна все шпангоуты должны быть собраны. Проверьте по следующему списку, что должно быть выполнено:
    1) Проверить качество установки шпангоутов осмотром сверху, снизу, с боков.
    2) Грани шпангоутов должны быть скошены так, чтобы к ним идеально прилегали планки обшивки.
    3) В носовую и кормовую часть необходимо вставить деревянные вкладыши (бобышки) придав им, соответственные формы носа и кормы, которые послужат устойчивой опорой для планок.
    4) В киле, форштевне и ахтерштевне должны быть прорезаны пазы для лучшего сочленения с планками.
    5) Торцевые грани шпангоутов должны быть размечены под положение планок первого пояса обшивки. На старинных судах, это будет положение бархоута. Некоторые суда имели два или три пояса бархоутов. В этом случае самый нижний должен быть установлен первым. На более новых судах, первый пояс обшивки - тот, который находится на уровне палубы, называемой "sheer рlank".
       Если все правильно, расслабьтесь, очистите верстак от всего кроме планок и горстки инструментов, которые Вам понадобятся, и приготовьтесь к приятному решению задачи.


       ПЕРВАЯ ЧАСТЬ - УПРОЩЁННАЯ ОБШИВКА
       Упрощенная обшивка сделает красивым корпус, будь он тонирован или с естественной фактурой древесины тогда, когда игнорируется масштабное копирование различных швов (поясов?) и батоксов в пользу гладкой поверхности древесины. Небольшие изменения оттенков планок и текстура древесины создадут красивый эффект аналогичный инкрустированной мебели.
       1) Начините обшивку с sheer plank (монтажная планка по краю палубы) или бархоута, уменьшите толщину конца планок так, чтобы сделать аккуратное соединение с пазом в форштевне, затем проверьте степень прилегания планки к шпангоутам. Если Вы считаете, что требуемая для хорошего облегания, кривизна слишком велика, то положите планку на плоскую поверхность и разотрите её рукояткой вашего ножа. Растирание заставит планку скручиваться, этого достаточно во многих случаях, кроме работы с утолщёнными планками бархоута.
       Чтобы придать планкам сильный изгиб, Вам, вероятно, придется использовать метод "влажного" изгиба. Влажный изгиб можно сделать, держа планку под струёй пара, размочив планку в горячей воде или в нашатырном спирте. Любая из этих "влажных" обработок смягчит древесные волокна и позволит завязывать планки чуть ли не в узел. Если Вы использовали "влажный" изгиб и изгибаете планки на подготовленной форме или образце с применением гвоздей, то дайте планкам полностью высохнуть перед их монтажом на модели, потому что планки, будучи мокрыми, расширятся и сожмутся снова после высыхания. Если Вы используете форму для придания изгиба сделанную с применением стальных гвоздей или булавок, то изолируйте их от влажных планок пластмассовой изоляцией от проводов. Иначе планки могут быть испорчены ржавчиной.

       2) Разделите каждую половину корпуса на верхнюю и нижнюю часть. Верхняя часть будет состоять из обшивки борта; а нижняя - подводной части судна. Линия, разделяющая обшивку борта и днища, будет проходить от носа из точки вблизи ватерлинии вниз под корпус к миделю точно в то место, где изменение обводов от борта к днищу наиболее резкие. Кораблестроители называют эту область "the turn of the bilge" - "скуловое закругление". Оттуда линия будет снова подниматься вверх к ахтерштевню и закончится в точке, где верх старн-поста/ахтерштевня встречается с корпусом.
       3) В процессе обшивки, Вы будете заполнять каждую из этих двух частей (борт и днище), как будто это отдельные задачи одного целого. Обшивка борта производится от монтажной (палубной) планки - sheer plank или бархоута вниз; днища - от киля вверх. Если Вы посмотрите на свою модель с боку, с размеченным разделом между бортом и днищем, то увидите, что форма верхней области напоминает четвертинку луны. Будет ясно, что для полного заполнения этой области планками, Вам необходимо или сузить все планки, поскольку они сходятся к носу, или добавить ширину планок в средней части корабля так чтобы они сужались на обоих концах, или комбинировать эти приёмы. Последнее, вероятно, окажется самым удовлетворительным. Так сужаются концы приблизительно полдюжины планок по длине, равной приблизительно одной трети длины модели, а по ширине в конце приблизительно на треть ширины каждой планки. Для этого используйте маленький рубанок или шлифовальный круг как показано на иллюстрации. Придайте клиновидную форму концам планок на стыке с форштевнем, так как это было сделано с первой планкой имитирующей бархоут. Таким образом, Вы укладываете каждую планку на клей, вдоль кромки выше лежащей планки as well as to the bulk - head. Старайтесь соединять торцы планок так, чтобы они встретились напротив друг друга, а где обводы судна становятся самыми острыми, снимите с торцов фаску. Используйте клей, такой как Elmer's Carpenter's Wood Glue , который фиксирует чётко и быстро и может быть отшлифован, когда высохнет. С таким материалом планки могут быть установлены без дополнительных зажимов, достаточно Ваших пальцев, чтобы придержать их до схватывания клея.

       Альтернативно, можно фиксировать планки на шпангоутах до высыхания клея булавками или гвоздями. При прокалывании старайтесь не расколоть планки или не ухудшить их вид грубыми отверстиями. Устанавливайте планки с обеих сторон судна поочередно, поверяя симметричность укладки.
       4) Таким образом, Вы подойдёте к моменту, когда область бортовой обшивки будет покрыта планками в кормовой части, а остальная часть бортовых планок будет постепенно сужаться к носу. В зависимости от судна постепенное сужение может также потребоваться и в корме. Эти двусторонние клиновидные планки будут становиться всё короче и короче, поскольку площадь бортовой части будет уменьшаться.
       5) Если Вы посмотрите на свою модель со стороны днища с установленными бортовыми планками, то форма необшитой части, будет напоминать нос Робина Гуда, выпуклый от середины к концам, и вогнутый при приближении к килю. Первая ключевая особенность планок днища - состоит в том, что они изгибаются вдоль корпуса от вертикального положения в форштевне и ахтерштевне до почти горизонтального в миделях. Во-вторых такой изгиб, обуславливает естественное свойство скрученной пары досок расходиться веером друг от друга.


       6) Как первый шаг компенсирования эффекта пропеллера при обшивке первой планкой днища возле киля, придайте ей такую форму, чтобы она сужалась от самого широкого места в ахтерштевне и носу, к более узкому - посредине корпуса. Это позволит расходиться веером планкам на ахтерштевне при дальнейшей обшивке. Тот же самый эффект может произойти и в носовой части, но так как площадь, которая будет покрыта здесь, меньше чем в корме, то можно проигнорировать эффекта пропеллера и работать обычными планками. Не обшитые области в районе ахтерштевня, образующиеся в результате настила планок обычной формы закройте специальными планками-клиньями (потерями).
       7) Зауженные с обоих концов клиновидные планки могут понадобиться при завершении обшивки в миделях, подобно тем, что применялись для бортовой обшивки.
       8) Обработайте установленные планки наждачной бумагой, удаляя остатки клея и острые углы. Во время ошкуривания в местах неплотного прилегания планок в швах могут обнаружиться некрасивые щели. Чтобы заполнить эти щели, в клейте в них щепки из материала обшивки, сточите излишки и дефекты почти исчезнут.
       9) По завершению обшивки покрасьте корпус или примените финишную обработку, при которой текстура дерева будет видна, при этом матовый блеск поверхности будет предпочтительнее, чем глянцевый. Теперь модель обшита и готова к строительству палуб и надстроек.



       ВТОРАЯ ЧАСТЬ - ОБШИВКА В МАСШТАБЕ
       (НЕ РЕКОМЕНДУЕМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ МЕЛКОГО МАСШТАБА, МЕНЕЕ ЧЕМ 1:64)
       Имитация обшивки по нижеприведённой схеме рекомендуется для полномасштабных моделей. Это процедура в некоторой мере является более искусной и обладает большими возможностями, чем упрощённая обшивка, но не настолько трудной, чтобы отговаривать новичка от такой попытки. Модель, у которой обшивка корпуса выполнена более детально и подробно в соответствии с реальной практикой выглядит более совершенной и вызывает чувство гордости у создателя.
       Перед дальнейшим чтением и изучением иллюстраций на этой странице, ознакомьтесь с техническими терминами, чтобы понимать смысл того, что следует далее.

       Копирование обшивки реального судна требует, чтобы форма и положение каждой планки на корпусе были запланированы перед их фактической установкой. Процесс планирования подобен реальной практике судостроения, отражённый в термине - "разметка с помощью шаблонов". Таким образом, схема раскладки планок должна учитывать их сужение, фаски, длину и т.д., чтобы они точно соответствовали своему положению на корпусе.
       1) Мы начинаем с разделения каждой половины корпуса на верхний и нижний пояс, каждый пояс состоит из определенного числа рядов планок, и каждый пояс будет распланирован и обшит, как отдельная операция. Этот этап аналогичен методу упрощённой обшивки. Линия разделения на верхний и нижний пояс будет идти от соединения винтранца с ахтер-штевнем вниз под скуловым закруглением в миделе и снова к носу куда-нибудь около ватерлинии. Используйте ленту, чтобы отметить эту линию по ребрам шпангоутов. Визуально проверьте положение ленты, чтобы оно отвечало реальным обводам корпуса. Продублируйте это на обоих бортах. Сделайте надёжные метки расположения этих линий на шпангоутах, чтобы они не потерялись. Это очень важно.
       2) С помощью кусочков ленты точно определите расстояние между нижней гранью бархоута и разделительной линией по мидель-шпангоуту. Положите ленту на чертежную доску. Определите число планок, которые покрывают эту ленту с запасом, по крайней мере, 1/2 ширины планки. Это число и есть количество рядов планок верхнего пояса обшивки. Разметьте ленту равными частями по числу рядов.
       3) Повторите процедуру для нижнего пояса, измерив лентой длину от шпунта киля до линии разделения. Вы теперь знаете число рядов, которые необходимы в нижнем поясе. Разметьте эту ленту в соответствии с числом, полученных рядов .
       4) Выберите шпангоут, который обязательно установлен на килевой балке, а расстояние от бархоута до шпунта киля имеет наименьшее, обычно он расположен в носу. Разметьте на новых лентах ширины верхнего и нижнего пояса.
       5) На чертежной доске расположите короткую ленту из шага 4 вертикально и с помощью рейсшины проведите две параллельных линии на расстоянии равном длине этой ленты.

       6) Поместите размеченную ленту миделя по диагонали между этими параллельными линиями так, чтобы ее длина точно соответствовала расстоянию между линиями.
       7) Сделайте аналогичные ленты для всех шпангоутов по соответствующим поясам. Отметьте на них номера шпангоутов. Разместите их по диагонали между линиями на чертежной доске в той же самой манере, как и ленту миделя.
       8) С помощью рейсшины прочертите параллельные линии через все ленты, используя расстояния, размеченные на ленте миделя. Результатом будет серия лент различных длин, разделенных на то же самое число равных частей, что и мидель-лента, каждая часть будет отражать правильную ширину рядов обшивки на каждом шпангоуте.
       9) Укрепите ленты на торцах шпангоутов.
       10) Разделите высоту ахтерштевня на равные части, соответствующие числу рядов в нижнем поясе. Разделите ширину винтранца до бархоута на число рядов в верхнем поясе. Используйте ленту, где необходимо.
       Ширина рядов в форштевне будет сужаться, по сравнению с размеченной шириной, и может быть достаточно точно определена на глаз.
       Таким образом, ребро каждого шпангоута будет размечено на одинаковое число равных частей. Полученная разметка определяет положение большинства планок, но не всех их. Вы увидите, что ряды, приближающиеся к носу, становятся очень узкими; в некоторых случаях сужаясь в точки. Вы также увидите, что ширины рядов в ахтерштевне даже более широки, чем были в миделях. Оба эти обстоятельства являются основанием проведенной разметки рядов обшивки.

       Главное правило обшивки судна состоит в том, что ни одна планка не должна сужаться до точки, так как нет никакого практического способа закрепить такой тонкий конец. Поэтому пара рядов сужаясь к носу до ширины четырех или пяти дюймов каждый, закончатся единственной планкой с выступом, с которой сочленяются окончания рядов.
       Пояса кораблей с тупыми носовыми обводами решительно сужаются в носу, и может потребоваться три или четыре планки с выступами для каждого пояса (борт и днище) обшивки. Корпуса более новых судов обычно требуют меньше планок с выступами.
       Планки рядов, в нижнем поясе, идущие в кормовой части к ахтерштевню, проявляя естественную упругость, имеют свойство расходиться веером. Если планки укладывать с применением силы, то результат будет весьма непригляден. Лучше не оказывать сопротивление природной упругости древесины и позволить планкам разойтись веером, с образованием треугольных брешей, которые будут зашиты потеряями. Потерянный пояс обшивки - технический термин для планок, закрывающих треугольные бреши в рядах, обсужденных ранее, но так как реальные доски, никогда не сужаются до точки, поэтому потеряй имеют прямоугольные концы, а смежные с ними доски - соответствующие пазы.
       Способ стыковки потеряев и планок на модели должен интерпретироваться модельером. Он решит, например, что пара планок должна идти до определенной переборки около носа, а после неё меняться на одну планку с выступом. Так же и на корме, он решит, что 2 или 3 ряда планок идущих к ахтерштевню должны расходиться на 4 или 5 планок, включая потеряй.

       СТЫКИ ИЛИ СХЕМА РАСКЛАДКИ ПЛАНОК
       Заключительный шаг в решении способа обшивки состоит в определении местоположение стыков планок. Общее правило в строительстве реальных судов состояло в том, что стыки на двух смежных рядах располагаются на шпангоутах на расстоянии, по крайней мере, пяти футов. Стыки двух рядов, разделенных третьим рядом, должны были бы быть на расстоянии, по крайней мере, в четыре фута. Стыки двух рядов никогда не находились на том же самом шпангоуте, если между ними не прошло по крайней мере три ряда.
       Мастеру, который стремится удовлетворить это требование, может понадобиться изменить структуру модели посредством добавления дополнительных переборок или вставок между существующими шпангоутами. Идея состоит в том, чтобы создать дополнительную опору стыкам, а не соединять планки в воздухе.
       Чтобы определить местоположение стыков на модели, определите число отдельных планок, которые составляют самый длинный ряд. Каждая планка в своём масштабе будет соответствовать 24 (7,32м) - 30 футовой (9.14м) доске в зависимости от судна. Так, если длина судна составит ЮОфутов* - 30.48м с 24 футовыми досками, то понадобится, по крайней мере, 5 планок, чтобы составить обшивку ряда; четыре из них будут полно размерными, пятая - "короткая". Поэтому каждый пояс судна будет включать "короткую" доску, с произвольной длиной, кратной расстоянию между парой шпангоутов в миделях. Планка должна охватить не менее 5 шпангоутов включая, крайние.
       Расположите "короткие" планки на шпангоутах в миделях, размещая стыки смежных рядов насколько возможно дальше, друг от друга, как показано на иллюстрации. Вниз от бархоута уложите по 4 ряда "коротких" планок.
       Как только стыки "коротких" планок установлены, остальная часть стыков определяется, просто предполагая, что все другие планки будут использоваться целыми или почти такими, насколько позволит расположение шпангоутов.
       Вы заметите, что "короткие" планки, окажутся, не самыми короткими в корпусе. После установки полно размерных планок от носа до кормы от тех, что стоят посредине судна, некоторые из заключительных длин в корме и носу окажутся короче, чем так называемые "короткие" доски. Последние определяют логические сочленения для планок с выступом и потерянных поясов обшивки.

       ОБШИВКА КОРПУСА

       Сейчас модель полностью размечена и на шпангоутах указана ширина и длина всех досок. Разметка левого и правого борта идентична. Задача теперь состоит воплотись это в древесине.
       Начните работу с "короткой" планки у бархоута посередине судна. Обрежьте планку по длине, таким образом, чтобы её концы заканчивались на середине двух шпангоутов в миделях. Отметьте на планке центры шпангоутов. Отрежьте от лент-шаблонов этих шпангоутов части соответствующие ширине первого ряда для этой планки. Разместите эти маленькие части ленты на планке, как шаблоны, определяющие её правильную ширину на каждом шпангоуте. С помощью напильника или шлифовального станка придайте планке соответствующий профиль. Будьте очень внимательны при формировании планки точно по шаблонам ленты.
       Приклейте планку к соответствующим шпангоутам. Также проклеите край планки с поясом расположенным выше. Придерживайтесь этой методики с каждой планкой, удаляя части ленты, и применяя их как шаблоны профилей для соответствующих планок. Работайте с левым и правым бортом поочередно, чтобы поддерживать симметрию.
       Некоторым планкам потребуются различная степень изгиба, как в упрощённой обшивке. Большая часть планок в миделях потребует незначительного изгиба, в то время как в носу и корме более существенного. Такие заготовки планок должны быть изогнуты заранее, чтобы при приклеивании планок, изготовленных из них, пружинистость была минимальной.
       Предварительная подготовка планок особенно важна, в тех случаях, когда их масштабная длина небольшая, чем в случаях с полномерными планками. Если короткие планки будут просто пружинить от борта корпуса, то острые углы на стыках неизбежны, в этих местах борт будет бугристым с резкими углами, а в местах с небольшим искривлением - гладкий. Также важно при масштабной обшивке уделить дополнительное внимание снятию фасок с рёбер смежных планок, ибо здесь труднее исправить неточное соединение, чем в упрощённой обшивке.

    Отрежьте от размеченных лент-шаблонов на шпангоутах кусочки, исправьте по ним ширину планки. Используйте кусочки в качестве шаблонов для каждой планки.

       КРЕПЛЕНИЕ
       На всех планках мастер может пожелать сымитировать деревянные нагели, которыми в реальном судостроении крепили доски к шпангоутам. Эта задача обяжет мастера сверлить множество маленьких отверстий, которые последующем заполнятся деревянными штифтами. Делая эту работу совершенно, он должен разметить положения каждого шпангоута, и затем положения нагелей согласно судостроительной практике.
       Альтернативно имитацию крепления нагелями можно выполнить только по линиям шпангоутов или на стыках.
       Маленькие штифты могут быть заказаны у фирм-поставщиков моделей кораблей или могут быть сделаны методом протягивания тонкой, квадратной щепки через перфорированную пластину. Протяжку выполняйте последовательно от большего отверстия к меньшему. Диаметр штифта по своим масштабам должен быть эквивалентом приблизительно от 1" до 11/2" на реальном судне. Кроме того, чтобы нагели были заметны, их надо сделать из древесины другого цвета. Падуб или самшит хорошо подойдут для светлых нагелей; груша или эвкалипт, красное дерево - для более темных нагелей.

       ОБШИВКА КОРМОВОГО ПОДЗОРА
       Планки верхнего пояса на более новых судах продолжаются в кормовой части до ахтерштевня, чтобы создать обшивку кормового подзора. На некоторых судах эти планки - почти параллельны килю и просто плавно сужаются к концам в гакаборте. На других судах поток рядов -меньше параллелен, таким образом, что некоторые из них пересекают среднюю линию кормового подзора прежде, чем достигнуть гакаборта. В этом случае окончания рядов создают рисунок "елочкой" у средней линии. Альтернативно, они сочленяются в пазах срединной диаметральной балки.

       ШВЫ
       Точно подогнанные планки способствуют плотной укладке, но швы остаются заметными, Вы, возможно, остановитесь на этом, как с упрощённой обшивкой. На реальных судах внешние края досок были немного скошены, образуя углубление, которое в дальнейшем конопатили. Такое углубление в швах модели придаёт особенный вид рядам и позволит похвастаться детальностью, которую Вы создали.

       СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ОБШИВКИ
    APRON - деталь набора в носу для поддержки планок.
    BEAKHEAD - нос, клювоподобная часть носа или форштевня.
    BEARDING LINE - верхняя из двух конструктивных линий, которые определяют профиль шпунта киля
    BROAD STRAKE - ряд обшивки, прилегающий к шпунтовому ряду киля, 2-ой или 3-ий ряд обшивки от киля
    BUTT - стык между концами двух планок
    COUNTER - нижняя часть кормы, кормовой подзор над ахтерштевнем
    ДЕЙДВУД - деревянные балки, составные части киля в корме и носу
    GARBOARD - шпунтовый ряд обшивки смежный с килем
    HOLLOW - пустота, изменяющая обводы шпангоутов в их пересечениях с килем или дейдвудом
    JOGGLE PLANK-планка с выступом, продолжающая обшивку двух или более сужающихся рядов
    KING PLANK - центральная доска диаметральной балки, с которой стыкуются планки обшивки под различными углами
    NIBBLED PLANK - зубчатая планка для соединения с планками обшивки, идущими под различными углами к диаметральной балке
    PLANK - планка обшивки, несколько планок, установленных вплотную составляют пояс RABBET - паз в киле, от ахтерштевня до форштевня, служащий для соединения с обшивкой
    SHEER STRAKE - ряд обшивки напротив края палубы
    SPILE, SPILING - разметка по шаблонам
    STEALER - потерянный пояс обшивки; планка, используемая, чтобы расширить поток рядов из двух или более планок в корме
    STEM - форштевень
    STERNPOST- ахтерштевень
    STRAKE - ряд планок, простирающихся от носа до кормы
    ГАКАБОРТ - панель на корме
    TREENAIL (TRENNEL OR TRUNNEL) - деревянные нагели, используемые в качестве крепежа досок к шпангоутам на старинных суднах
    TURN OF BILGE - скуловое закругление между днищем судна и его бортом
    WALE - бархоут, толстые пояса выше ватерлинии на старых судах
    WATERLINE - ватерлиния
    WING TRANSOM - винтранец

    * 1фут - 0.3048м; перевод единиц, предложенный программой М5 УУОКР по умолчанию - прим. перевод.

    Перевод из книги Ричарда Мансира.


    Источник информации:http://modelsworld.ru
    Категория: Теория и практикум | Просмотров: 20671 | Добавил: tarsukoff | Рейтинг: 5.0/2
    Всего комментариев: 1
    avatar
    1 valo63 • 23:48, 22.12.2016
    biggrin
    avatar
    Rambler's Top100