Борис имеет в виду, что между досками должно быть некое расстояние залитое смолой. Это должно быть наглядно видно. Как это делается, Борис в технологиях неоднократно всем говорил, показывал, опять говорил. Нужно почитать короче.
Quote (fortres) .В принципе,при заполнении шпаций важно, что бы то, что вы вклеили можно было отшкурить до необходимой кривизны поверхности...так что главное - что бы держалось...
очень (к сожалению) распостраненная ошибка, приводящая затем к куче проблем!
вот так начинают шпации "забивать" лишь чтобы заполнить хоть чем .... легко обрабатываемым, а потом корпус начинает крутить и корежить - причем, как всегда, не вовремя
сам принцип заполнения - это вставлять между шпангоутами попарно (!) калиброваные (!!) брусочки (!), чтобы и сам корпус получился крепким и штангоуты были перпендикулярны к рамке и т.д
Вадим, обижаете... Я ведь и не говорил, что заполнять шпации кое-как...я просто не стал уточнять - речь то шла о вопросе в принципе...А по калибровке, укреплению шпангоутов теми же брусочками - это конечно же без вопросов....
Буду думать... В любом случае вижу, что придется покупать шпон и резать его под нужный размер - готовая лапша не подойдет. Пока занимаюсь корпусом. Для начала вскрыл все акриловой шпаклевкой по дереву, разведя ее до состояния сметаны и нанося кисточкой. Теперь сутки на просушку и буду шкурить. Уважаемые Вадим и Борис были правы насчет топтимберсов - три я уже сломал, даже несмотря на усиление импровизированными бимсами. Ради эксперимента выпилил шпангоут из фанеры - из нее ломаются так же легко как и из линейки, достаточно одного неосторожного движения. Хоть бери и на штифты металлические сажай... После вышкуривания корпуса займусь черновой обшивкой. Думаю делать ее из 0,5 мм реек (называю их лапшой) - гнуться хоть в кольцо, хоть винтом. Что мне нужно учесть при этих работах?
Добавлено (13.06.2012, 10:54) --------------------------------------------- Кстати, по доскам палубы. Если на более мелких масштабах с технологией пробивки на будущее я определился - ПВА с черной гуашью (или тушью или акрилом не суть важно), нанесенное на торец сжатого пакета реек, то вот в моем случае - чем мне заполнить эти самые пол миллиметра? И еще такой вопрос - доски палубы, с учетом их ширины 20см видимо прибивались двумя гвоздями?
Ну ведь топы спокойно можно вырезать по волокну и приклеить сбоку к флорам.Кстати и фанера имеет направление по которому легко ломается.Маленько надо материаловедение понять.прежде чем... Говоря про 0.5 м /не мм/ я имел ввиду по длине доски,т.е. через 25 мм на модели должен быть ряд гвоздей.А швы само собой.
Ну ведь топы спокойно можно вырезать по волокну и приклеить сбоку к флорам.Кстати и фанера имеет направление по которому легко ломается.Маленько надо материаловедение понять.прежде чем... Говоря про 0.5 м /не мм/ я имел ввиду по длине доски,т.е. через 25 мм на модели должен быть ряд гвоздей.А швы само собой.
С топами будем посмотреть. Если они фальшборт не удержат - вырежу отдельно. С гвоздями понятно - через 25мм по два гвоздя в каждую доску (ну или по бимсам с чертежа). Зубочистками. А вот со швами что делать? Какой ширины шов делать? Чем заполнять? Или можно по вышеописанной технологии (клей+краска)? Но все равно вопрос о ширине (толщине) шва.
Добавлено (13.06.2012, 11:11) --------------------------------------------- Ах да, еще вопрос. На обшивку корпуса и внутренней стороны фальшборта планирую пустить клен (кленовый шпон). Он по цвету вроде почти белый. Но говорят что он со временем желтеет. Как (чем) защитить от пожелтения?
Сообщение отредактировал laider - Среда, 13.06.2012, 11:11
Вышкурил корпус, начал черновую обшивку. Сначала (первые 4 доски) крепил гвоздиками (гвоздарем), потом просто клеил и держал руками - благо модель не большая, ширины пальцев хватает все прижать Потеряи потом кусочками закрою. Как будет идти чистовая еще не придумал. С потеряями не логично, а без них сложно. Если б кто-то нарисовал хоть от руки как примерно должно быть - я бы ему спасибо большое сказал
Добавлено (15.06.2012, 11:06) --------------------------------------------- Вообще внешнюю так же снизу, от киля начинать или от бархоута?
Я читал эту статью. Просто я имел ввиду, что в моем случае не будет деления на верхний и нижний пояса, насколько я понял по фото и чертежам. Ну и соответственно доски обшивки на лодке в районе ватерлинии не идут параллельно ей. Поэтому и непонятно - начинать от бархоута или от киля. И выводить доски обшивки в параллель с килем и бархоутом или нет. Так же мне непонятно, были ли потеряи на реальной лодке - по фоткам не видно, т.к. корпус в основном окрашен так что даже стыков досок не видно. Если заужать доски обшивки, то при обшивке от киля к бархоуту заузить надо внутреннюю часть доски (такого я не умею делать ). А при обшивке от бархоута - внешние концы. Как правильней? Грубо говоря, основной вопрос. Делать ли доски обшивки одинаковой ширины для каждого шпангоута или нет? Вот картинка из инструкции от парт-ворка. На одной - доски одинаково заужены, на второй - нет.
Даже не знаю что посоветовать. Я начинаю всегда снизу от киля,а вот в параллель или нет,это покажет кривизна обводов.Поднимаю обшивку сразу по оба борта,выравнивать проще. Я думаю что там вообще клинкерная внахлест Ну где то так Хотя не факт
Мне вот тоже думается, что клинкер. Но раз нет, так нет. Доски обшивки в штевнях расширяются наоборот в районе дейдвуда. Потеряев на таком типе посуды не было.